ЗАМЕНА сортов винограда прививки

Многие любители закладывали свои виноградники случайно полученным посадочным материалом, без учета хозяйственной ценности сортов и теперь стремятся заменить их лучшими столовыми и универсальными сортами с высокой урожайностью, хорошими вкусовыми качествами, различных сроков созревания.

Самым рациональным способом замены сорта является прививка на куст (на месте). Таким способом я пользуюсь более шестнадцати лет и за это время накопил немалый опыт.

Сейчас уже все ошибки остались позади, и прививки, за малым исключением, проходят удачно. Обычно я добиваюсь полной приживаемости привоя.

Прежде чем перейти к технике прививочных работ, считаю полезным для начинающих любителей-виноградарей привести несколько общих положений.

В первую очередь следует знать, что привоем является та часть растения, которую прививают, а подвоем - на какую прививают. Каждый культурный сорт винограда можно прививать на любой другой, кроме дикого декоративного.

В случае прививки черенка от молодого гибридного сеянца с неустойчивой наследственностью (особенно 1-го года жизни) к подвоя старого сорта влияние последнего на щепу всегда скажется в той или иной степени.

Однако И. В. Мичурин писал: «Легко допустим, что и старый давно известный сорт окажется не имеют достаточной устойчивости, а то и молодой сеянец проявит непоколебимую силу сопротивления к изменению».

Виноградари-любители практически имеют дело с прививками только старых сортов на старые или, что то же самое, новых сортов с уже сформированными качествами наследственности к старым сортам.

Успешное проведение прививки зависит от совместимости привоя и подвоя (афинитет).

С опытных данных известно (НИИ им. Таирова, 1964 г.), что степень приживаемости привоя зависит не только от свойств прививочных компонентов, но и от условий выращивания маточного куста, из которого взяты черенки для прививки. Бедность почв, недостаток влаги и, следовательно, обеднение пластическими веществами могут стать причиной низкой приживаемости черенков, взятых из этих мест.

Причинами плохого срастания прививок могут быть плохое качество черенков, несовершенство техники прививки, а также условия среды, в том числе недостаток влаги в зоне прививки, слабое поступление пасоки.

Существует много способов прививок, но я выложу лишь некоторые, имеющие наибольшее применение в любительском виноградарстве. Способы эти следующие:

Прививки в расщеп - когда горизонтально срезанный подвой расщепляется вертикально по центру. В зависимости от диаметра среза в него вставляется 1 или 2 черенка (рис. 40, а).

Периферийное расщепления - при котором делают 2 расщепа и вставляют 4 черенка. Этот вариант применяется при срезах диаметром более 4 см (рис. 40, б).

Периферийное полурасщеп отличается тем, что центр ствола остается невредимым и возможна прививки черенками разного диаметра. Применяется на стволах с большим и средним диаметром (рис. 40, в).

Лучшее время заготовки черенков для прививки - осень, перед укрытием кустов. Заготовка в более поздние сроки и ранней весной, до начала сокодвижения, приводит к недостатку в них пластических веществ.

Не обязательно, чтобы подвой был сильнорослых. Сильнорослые подвоя необходимы лишь при ускоренном размножении прививкой высокоурожайных, ценных сортов (маточники), для заготовки от них черенков. Это проводится в промышленных хозяйствах.

Однако с любительской практики последних лет известно (Ейск, Ростов-на-Дону), что прививки сильнорослых сортов, например на слаборослый Жемчуг Саба, развиваются плохо и дают, как правило, слабые урожаи.

Мастер виноградарства Ризамат Мусамухамедов (1956) говорит, что бытующее мнение о необходимости подбора для прививок равнозначащие компонентов по силе роста справедливо только в случае прививок над поверхностью почвы (надземные прививки), когда привой остается жить полностью за счет корневой системы подвоя. Но так как прививки с целью полной замены сорта проводятся везде в подземный ствол куста длинными черенками (на глубине 23-30 см), то сила роста подвоя не имеет здесь особое значение. Привой в этом случае живет первый год за счет корней подвоя и постепенно развивает свои корни, из которых удаляются только верхние росособиратели.

Прививку можно делать в надземные части куста и в подземный ствол - корнештамба - ниже уровня почвы. Надземные прививки не связаны с.удалением всей надземной части куста и выполняются в любое место рукавов, но больше всего в их основу. Но при прививке выше головы куста всегда развиваются порослевые побеги от подземного ствола старого сорта (подвоя), и поэтому на кусте нельзя будет заменить стареющие рукава привитого сорта или в случае поражения их пятнистым некрозом.

Раньше я выполнял только подземные прививки, на каждый куст по одному сорту. Иногда оригинаторы делают так называемый «куст-букет», прививая несколько сортов на куст. Здесь же следует отметить, что такие прививки недолговечны и хуже приживаются, а другие выпадают, так как другой сорт (черенок), расположенный рядом, может иметь лучший афинитет с подвоем.

Условием успеха прививки являются не только совпадение камбиальных слоев, расположенных между корой и древесиной, но и максимально плотное прилегание двустороннего среза черенка привоя к плоскостям расщепа подвоя. Поэтому срез на подвое должен быть строго конусным, а следовательно, двусторонним, без выемки; плоскости же расщепа всегда будут ровноконусними.

Практически, даже при известном навыке, срезы на черенке выходят иногда вогнутыми (особенно, если чем держать режущей частью на себя), и черенок ценного сорта выпадает, не приживается.

Прививку можно проводить на кустах любого возраста при условии, что диаметр подвоя меньше диаметр привоя. Обычно на молодых кустах прививки осуществляю после второго-третьего плодоношения, когда определяется ценность данного сорта.

Начиная с весны 1956 года, я в содружестве с другими виноградарями-опытниками провожу прививки в разные сроки: до начала сокодвижения, во время него и до конца - и получаю почти равноценные результаты.

Прививку можно проводить и при набухании почек и даже при появлении зеленого конуса (как поступают в садоводстве), но при этом уменьшается вегетационный период привоя, что нежелательно.

Считается, что при температуре ниже 15 и выше 38 градусов тепла сращения проходит плохо.

Последние опытные данные показали, что при отсутствии «плача» приживаемость прививок ниже, и если пасока не поступает, срезанный куст-подвой надо немедленно полить. Удобрения вносить не следует.

Какое же место в подземном штамбе надо выбирать для выполнения прививки? Многие любители-виноградари прививают в самой пяти ствола, для чего нужны длинные черешки. Но в этом приеме есть негативная сторона: если черенок не прижился, - места для повторной прививки не остается, и остатки куста обычно выкорчёвываются. Проверив этот способ, я остановился на прививку во второе междоузлие подземного ствола, считая пяти.

Если куст оказывается углубленным, следовательно, у него длинный подземный ствол, и в этом случае местом прививки можно выбрать его середину, но во всяком случае не менее 20 см от поверхности земли.

ПОДГОТОВКА КУЩА ДЛЯ весенних и осенних прививок

В намеченных для прививок кустов заранее открываю подземные стволы. При этом для удобства работы опыляют надземную часть куста под головкой или срезаю по частям. Яму откапываю шириной 40-50 см, чтобы было удобнее работать.

За трое суток до начала прививок отбираю необходимые черенки, протираю их влажной материей и, связав по сортам, кладу на вымочки не менее чем на двое суток. Затем помещаю их на сутки в раствор гетероауксина (плашмя).

К месту прививки черенки подносятся завернутыми в мокрую мешковину. Заранее нарезать их на части не следует. Это надо делать непосредственно у куста, чтобы черенки не подсушивать и можно было на месте точнее отмерить их длину пропорционально глубине ямы.

Для производства прививки необходимы инструмент и материалы: секатор, ножовка, прививочный нож, небольшой молоток, короткий с узким утолщенным лезвием и конусообразным концом чем-расщепитель, моток пенькового шпагата, флакон спирта-сырца для дезинфекции, садовые замазка. Кроме этого, готовится необходимое количество хорошо размоченной чистой желтой глины (в ведре или другой посуде) и куски размоченного бумаги для прикрытия места расщепа. Хорошо, если в глину добавлен 7-10 г борной кислоты (или буры).

Весь режущий инструмент, особенно прививочный нож и секатар (кроме ножа расщепителя), должен быть тщательно отточенный. Тупой инструмент для данной работы не пригоден. Прививочный чем необходимо держать в колодочке, чтобы он не зазубрить.

Для зачистки поверхности среза на подвое можно с успехом пользоваться садовым ножом, также хорошо отточенным. Класть инструмент в процессе работы на землю не следует.

Техника прививки такова: у куста со срезанной надземной частью очищаю от земли ствол и осматриваю место прививки. Оно должно быть ровным, длиной не менее 3-4 см, гладким, не поражено вредителями. Выбрав место прививки (как я говорил, лучшим местом является второе междоузлие), спиливать часть ствола так, чтобы в верхней части не оставалось закраин (расширения). В противном случае междоузлие окажется неровным, в результате чего не будет совпадения камбиальных слоев привоя и подвоя.

Опилите часть ствола, тупой стороной ножа очищаю отслоилась кори междоузлия и по центру среза провожу расщепления ножом-расщепителем, ударяя по нему молоточком. Сделав расщепления на глубину около 4 см, оставляю чем в ущелье.

При внимательном осмотре поверхности среза на подвое можно заметить, что по форме он приближается к овалу. Установлено, что лучшее направление расщепа вдоль овала. Его можно различить через лупу.

Выбрав черенок, примеряю его по глубине ямы к расщепа и при необходимости укорачиваю так, чтобы верхний глазок был ниже уровня земли примерно на 8-10 см.

После этого прививочным ножом зачищают на конус нижний конец междоузлия с двух сторон, начиная на один сантиметр ниже глазка. Причем чем держу от себя, придерживая рукоятку указательным пальцем левой руки. При срезах сердцевину можно обнажать с обеих сторон (но лучше только с одной) примерно до середины, а противоположную сторону зачистить лишь слегка, оставив сплошную зеленую полоску. Конус должен быть заострен. При этом получается срез длиной около 3 см. Пальцами срезы трогать нельзя (рис. 40, г).

Подготовленный черенок сразу вставляю в расщеп ближе к одному из краев, а затем готовлю второй и помещаю с противоположной стороны. Черенки устанавливать надо нижним глазком наружу, но чаще всего они несколько искривленные, и изгибы мешают, поэтому устанавливаю их так, как удобно (рис. 40, а).

Если на более тонкий подвой прививается один черенок, то его внутреннюю сторону (в расщепе) тоже делаю слегка на конус, чтобы погасить перекос при взимании шпагатом. Иначе с внешней стороны щепу и подвой НЕ будут прилегать друг к другу (рис. 40, д).

Вставляя черенок в расщеп, надо, прикрывая пальцем боковую щель его, чувствовать прикосновение конуса живца, добиваясь такого положения, чтобы черенок не выдвигает наружу, а был даже несколько вдавлен внутрь расщепа, так как внешние слои коры на многолетнем подвое толще, чем на однолетнем черенке привоя.

Чем-расщепитель при установке живца медленно вынимается покачиванием.

При большом диаметре ствола подвоя сила давления стенок расщепа настолько велика, что вставить черенок не представляется возможным. Это обычно наблюдается на кустах старше 10 лет. Для таких случаев мы заранее готовим два маленьких клина. У одного из них ширина заостренной части 1 см (для длительного расщепа), в другой - несколько уже. Клинья вставляются в центр расщепа и вынимаются после конца операции.

На подвое большого диаметра сжатия может оказаться настолько сильным, что без клина черенки раздавливаются. Поэтому я обычно клин в расщепе оставляю. В дальнейшем клинышек отпадает, а остатки его вытесняются образуется каллюс.

Когда клин остается в расщепе, то обвязывать прививки шпагатом не требуется. Если же привитый черенок шатается, место прививки взимают пеньковым шпагатом и обвязывают так, чтобы оставались небольшие просветы, после чего смазываю торец среза подвоя и всю обвязку петролатумом (фабричная садовые замазка), изготовленным на нефтяном материале. Щель расщепа закрываю кусочком влажной бумаги, вслед обильно смазываю жидкой глиной и прикрываю кусками мокрой бумаги. После этого закрываю привитые черенки мелкокомковатой влажной землей до самой верхушки так, чтобы верхний глазок оказался под бугорком земли (так называемый летний бугорок). Стенки ямы, а затем и бугорок обрабатываю нитрафеном, иногда хлорофосом, предохраняющий будущие побеги от повреждения грунтовыми вредителями. Лунку ямы для сохранения влаги, лучшего прогревания почвы нужно замульчировать и прикрыть пленкой полупрозрачного полиэтилена, окучить края ее землей. В центре пленки делается короткий разрез для воздухообмена и выхода побега. Снимается пленка, когда побеги превышают первый провод.

В места прививки устанавливается рейка с этикеткой, на которой указывается название сорта, время прививки, количество черенков. Необходимо отметить, что применение опилок, влажного песка или одной только влажной бумаги вместо глины дает худшие результаты.

Учеными Всероссийского научно-исследовательского института сельского хозяйства предложен способ прививки на куст, который осуществляется с применением электродрели. Это механизированный способ, предназначенный для опытных и промышленных виноградников. На срезе ствола подвоя, у самого его края, высверливается вертикальное отверстие, куда вставляют с некоторым усилием черенок, у которого нижний конец очищенный по диаметру отверстия. При этом способе прививки обеспечивается наилучшее столкновения привоя с подвоем. Для выполнения такой прививки нужно только добиться, чтобы во время сверления не уклониться от края среза ствола.

Учитывая то, что черенок зачищается после сверления, перед его зачисткой есть возможность уточнить глубину отверстия, измерив ее спичкой.

Для. сверления совсем не нужно иметь набор сверл разного диаметра. Можно обойтись только двумя, например, максимального диаметра (7 мм), что позволяет использовать зачищают черенки толщиной от 8 до 10 мм, и минимального диаметра (5 мм), что допускает заточку черенков толщиной 6-7 мм. Черенки толще 10 и тоньше 6 мм в прививке используются в редких случаях.

Некоторые виноградари стараются применять ручное сверло, но результаты пока недостаточно убедительны.

Нельзя обойти возможен случай, встречающийся в практике любителей, когда у единственного живца особо ценного нового сорта нижнее междоузлие короткое, а глазок удалить нельзя (черенок станет короче). В этом случае поступаю, как рекомендует английский селекционер Р. Гарнер: зачищаю черенок выше, глазки, оставляя последний в конусе среза, и при прививке глазок входит в расщеп полностью (рис. 40, е).

В любой прививки при совпадении камбиальных слоев привоя и подвоя образуется соединительная или рубцовая, ткань (спайка). Почки привоя, используя пластические вещества своего черенка, развиваются несколько раньше появления рубцовой ткани. После образования спайки корни подвоя начинают питать развивается побег, и щепу с подвоем образуют единый организм. Однако начинающему виноградарю важно знать, что ниже места прививки всегда остается старый сорт, а выше него - новый, привит. Каждый из компонентов может дать побеги с плодами своего сорта, причем на побегах от подвоя соцветия разовьются не менее чем через два года, а на подвое даже в год прививки.

Любителю, выполняет у себя на винограднике прививки, надо хорошо знать форму и опушение листьев, чтобы уметь различить побеги подвоя и привоя.

Если на кусте окажутся листьев двух сортов, это будет означать, что побеги возникли от подвоя и привоя. В таком случае место прививки надо открыть и удалить побеги подвоя. Если разовьются побеги только подвоя, нужно раскрыть место и повторить прививку или оставить лучший побег подвоя, на котором после его созревания можно привить в следующий сезон один черенок. Можно прививки повторить и немедленно, но уже зеленым черенком на зеленый побег подвоя (порослевые).

Бывает, что побеги не появляются более 30 дней. При вскрытии ямы оказывается, что черенок прижился, но молодые, еще белые (этиолированные), побеги попали под жесткий комок земли и не могут выпрямиться и выйти из-под земли, они сломались и с трудом обходят препятствие. Такие побеги нельзя трогать, так как они очень хрупкие. Надо освободить их от кома, присыпать влажной землей, даже слегка увлажнить и замульчировать. Верхушки этиолированных побегов, попав на солнечный свет, получают ожоги, буреют и погибают, поэтому процесс этот надо выполнить быстро.

Следует помнить, что проявят нетерпение и раскрывать яму раньше срока нельзя. В моей практике было немало случаев, когда этиолированные бегство оказывался у поверхности почвы, и он, как правило, при вскрытии бугорка обламывался.

В первый год щепу живет за счет корней подвоя, постепенно развивая и свои корни. В некоторых справочниках рекомендуют удалять образовавшиеся корни привоя. Я делаю по-другому: корни привоя, расположенные у места прививки, особенно если она проведена низко, не удаляю. Корни же, расположенные выше 18-20 см, подвергаю катаровку (рис. 41).

Если черенки привоя короткие и сидят в яме низко, вокруг холма остается лунка, в которую, по мере роста побегов, постепенно подсыпаю землю без сильного уплотнения. Нижние листья, попадающие при этом в землю, можно обрезать, оставив только черешки. После очередной подсыпки земли произвожу полив и поверхность лунки снова мульчируют.

При подземных прививки срезается вся надземная часть куста, и соотношение между корневой системой и надземными органами нарушается. Поэтому, если с одного очка развивается 3 и более побегов, количество их уменьшать не следует. Сильному многолетнему куста с большим диаметром (более 3 см) прививать лучше 2 черенка, только одинакового диаметра, иначе будет перекос.

Бывают случаи, когда открывается для прививки подземный ствол виноградного куста оказывается очень коротким (в результате завышенной посадки), с искривленными короткими междоузлиями и на нем нет подходящего места для прививки, а также когда выполнена прививки не прижилась и повторить ее в пятую нет возможности . Тогда я провожу прививки в скелетные корни, сохранив и использовав тем самым старую корневую систему для питания будущего куста.

Техника прививки в этом случае следующая.

Обнажив шпоры корни, вырезаю остаток ствола с пятой. После этого выбираю один, лучше расположен, скелетная корень диаметром не тоньше прививочного черенка и способом расщепа прививаю на нем 1 или 2 черенка желаемого сорта. Длина черенка зависит от глубины ямы (рис. 42).

Все приемы прививки обычные. Следует только заметить, что скелетные корни, как правило, лежат почти горизонтально, поэтому еще до расщепления надо придать этому подвое по возможности вертикальное положение, а для устойчивости сделать упор (хотя бы из камня).

При недостатке прививочного черенков соответствующей длины использую короткие. Причем, как показал опыт, и одноглазковие черенки хорошо приживаются, быстро дают побеги, и не только от основной почки, но и от боковых (замещают). Желательно к прививке такой черенок покрыть парафином. Так, ранней весной 1959 с началом сокодвижения я привил новый столовый сорт среднеазиатской селекции Ризамат на корню Цимлянского черного другом, которые оказались единственно пригодным одноглазковим рукоятью.

Диаметр корня был вдвое толще. Казалось, что надежды на удачу мало. Однако неожиданно этот единого очка появилось 5 побегов. При проверке оказалось, что каллюс образовался хороший, черенок привоя развил и свои первые корни.

При такой низкой прививки коротким черенком яму засыпать не нужно. После обмазки глиной места прививки и подсыпки земляного холма, основание ямы и бугорок нужно замульчировать. В открытой яме хороший тепловой режим. Чтобы избежать затопления ямы потоками воды во время дождя надо сделать вокруг нее круговую канавку со стоком. Естественно, что по мере роста побегов в яму нужно подсыпать землю и при необходимости поливать.

Плодоношения куста, привитого в корне, наступает позже привитого в ствол на 1-2 года.

Необходимо отметить, что если прививка выполнена в два корня, то получается два куста (в одном гнезде), которые развиваются самостоятельно. Но иметь в одном гнезде два куста нежелательно, так как сдвоенные кусты дальнейшем угнетают друг друга, быстрее стареют и их сложнее формировать.

Иногда на побегах привоя развиваются произвольные пасынки. Их нужно оставить для усиления листовой массы и более интенсивной деятельности корней. На сильно растущих побегах можно сделать раннюю чеканки над 5-6-м листом (при наличии уже 10-12-го листа), с целью получения ранних Пасынкова побегов, используемых для ускоренного формирования рукавов и плодовых звеньев. Никакой прищепки и чеканки побегов в конце вегетации для их якобы лучшего вызревания, руководствуясь последними научными данными (Р. Ю. Солдатова, НИИ им. Шредера), я и другие члены нашей секции общества охраны природы уже много лет не делаем. Побеги хорошо вызревают и без чеканки при наличии всех писем, тем более, что рост побегов затухает.

Нормально плодоносить прививки обычно начинают при хорошем развитии на второй год роста. Некоторые среднеазиатские сорта плодоносят на третий год. Формирования рукавов проводится весной. В дальнейшем формирую привитые кусты так же, как и все остальные.

Были случаи, когда на побегах привоя соцветия формировались в год прививки. Вполне естественно, я их всегда удалял, давая куста развиться.

Желая сохранить плодоношения куста-подвоя еще на один год, некоторые виноградари применяют прививку в боковой зарез подземного ствола, сохраняя полностью или частично надземную часть. Для этого, обнажив ствол на глубину 20-25 см, делают на междоузлии разрез острым ножом под углом около 30 градусов на глубину 2,5 см без пересечения сердцевины. Ручка, срезанный двусторонним клином на длину, немного меньшую глубины вреза, вставляют в паз, обвязывают шпагатом, смазывают вазелином и глиной и закрывают землей, как и обычно с оставлением лунки (рис. 43).

Для обеспечения более свободного роста и освещение развивающихся побегов привоя, когда побеги уже тронутся в рост, иногда удаляют один крайний рукав над прививкой. Если черенок не прижился, прививки в зарез можно повторить с другой

стороны. При хорошем развитии побегов привоя, обеспечивающих формирование рукавов, надземную часть старого сорта спиливают в конце лета.

ЛЕТНИЕ «ЗЕЛЕНЫЕ» ПРИВИВКИ

Когда нет черенков с созрели лозы ценного сорта или если сроки весенней прививки пропущенные, выполняю ее летом (так называемая «зеленая» прививки). Для прививки использую зеленый черенок, для чего пригодны как основные побеги, так и Пасынкова. Прививочного черенок - одноглазковий. Время прививки - период интенсивного роста молодых побегов (конец мая - начало июня).

Кусты, намеченные для зеленой прививки, срезаю осенью или весной на черную головку и ниже поверхности почвы на 8-10 см. Затем, открыв лунку еще ниже, делаю секатором несколько уколов по ближнему междоузлия, поливаю теплой водой с минеральными удобрениями (NPK), мульчируют и для лучшего прогревания почвы покрываю полиэтиленовой пленкой.

К прививки приступаю, когда порослевые побеги достигают 15-20 см, середина их становится упругой и слегка древеснеет.

Из этих побегов оставляю 3-4 лучших, другие обламывают у основания. За два дня до прививки побеги подвоя срезаю под прямым углом ниже второго узла (бритвой или окулировочным ножом), оставляя пенек около 3 см. Нижний лист не удаляю.

Одновременно выщипываю наметились к развитию пасынки и зимующие глазки.

Прививочного зеленые черенки заготавливают в день прививки и помещаю в банку с утепленной водой (хорошо, если сюда добавить растворенного в горячей воде 0,5 таблетки гетероауксина). Лучше использовать их сразу после срезки, но не позднее, чем через 10-12 часов. Ручка быстрее приживается, если нижняя часть его слегка одревесневевшая, но не грубая.

Хранят черенки в сосуде с водой в затененном месте, а затем подносят к месту прививки.

Подвой и привой подбирают примерно одинакового диаметра. Нарезая черенки по одному глазки, надо выше письма оставлять пенек диаметром 1,5 см, а ниже его - 2,5 см. Письмо обрезаю ножницами, сокращая площадь его до 5-6 кв. см.

Нижнюю часть зеленого черенка срезаю с обеих сторон на клин и вставляю в расщеп подвоя, подсовывая к одной из сторон. Прививочного черенок вдвигается до конца расщепа так, чтобы его боковые срезы полностью находились между двумя половинками расщепа подвоя (рис. 44).

Прививки обвязывается в один слой, без просветов, узкой полиэтиленовой лентой. Вслед за этим осторожно вращают ее нижней стороной оставленного письмо подвоя и слегка обвязывают толстой нитью, создавая тем самым влажную среду. Оберточную письмо раскрываю, когда побеги начинают расти. Нить снимаю после полного срастания прививки. В течение всего летнего периода удаляю снова появляется поросль подвоя.

Для предохранения от высушивания можно закрыть к раскрытию почек всю прививки изолятором из полиэтилена, причем конце его завязать так, чтобы проходил воздух.

Изложенный способ надземной прививки дает возможность заменять стареющие рукава только с Волчкова побегов. Для получения в будущем порослевых побегов от привитого copтa осенью до конца вегетации после вызревания прививочного побегов куст окапываю со всех сторон, делая яму глубиной до пят корней, укладываю его туда, погруженный основание побегов привоя (из которых в дальнейшем формирую куст) на глубину не менее 20 см.

«Зеленый» прививки можно выполнить способом копулировки без язычка (институт «Магарач», 1962). Для этого на побег-подвое перед прививкой удаляют все листья и пасынки. Подвой и привой подбирают одинакового диаметра и срезают по междоузлия косым срезом. После этого компоненты соединяют и обвязывают эластичной резиновой лентой или полоской полиэтилена. Верхний срез привоя для прививки покрывают парафином.

Некоторые любители спрашивают о малоизвестной и не распространенной в практике прививки винограда осенью (под зиму). Могу сказать, что, основываясь на том, что корни винограда не имеют периода покоя, я делал иногда прививки в начале октября в подземный ствол.

Результаты были нормальными, прививки весной развивались хорошо. Однако в более северных районах такие прививки не дадут таких результатов, как в южных. Отдельные удачи могут быть, но рекомендовать осенние прививки для широкого применения пока нет достаточных оснований, хотя опыт наш насчитывает 12 лет.

Применение окулировкой в ​​виноградарстве

А. С. Субботович (1968 г.) разработал и предложил технику «зеленой» прививки методом окулировки в пример.

Особенности «зеленой» окулировки заключается в том, что с зеленых побегов-подвоев не надо удалять листья, усики и зимующие глазки, благодаря чему физиологические процессы не нарушаются и привитые побеги и кусты остаются в нормальных условиях вегетации.

Окулировка зелеными глазами может выполняться на разной высоте побега, на котором можно делать несколько прививок, если нужно заготовить из этих маточных кустов дополнительно посадочный или прививки материал размножаем сорта.

Выполненная в июле-августе окулировки зеленым глазом дает высокую приживаемость.

Для любительского виноградника более приемлема окулировки именно у основания зеленого побега (в земле), чтобы иметь возможность формировать рукава из побегов привитого сорта и оставалось меньше подвоя. Итак, операцию можно начинать, не дожидаясь удлинение побегов подвоя. При таких прививки порослевые побеги будут от старого сорта, но при желании всегда можно осуществить дальнейшую окулировку на них и вырастить рукава.

Окулировка в пример выполняется на узлах зеленых побегов-подвоев со стороны глазка, который снимается двумя надрезами окулировочным ножом (рис. 45). Этим же способом снимается и глазок привоя с щитком, обязательно одинакового размера с вырезом на подвое. До снятия прививочного ячейки с него снимается у самого основания черешок листа и наметился к росту пасынок.

Я на своем опыте убедился, что срезать глазок надо прежде всего на подвое, с тем чтобы щепа вставить на это место с ножа, после чего немедленно обвязать тонкой полиэтиленовой (эластичной) лентой. Снимается повязка при распускании почек, обычно бывает через 30-35 дней. Для страховки против возможного выпада первой окулировки можно делать одновременно вторую на следующем по высоте узле. В этом случае прививки будут расположены супротивно. Зеленый окулировку рекомендуется проводить в очень влажную погоду утром, до 10-11 часов, или вечером.

Автор предлагаемого способа прививки А. С. Субботович говорит о том, что прививка будет успешной в том случае, если есть в достаточном количестве влага и питательные вещества. Причем здесь нужна не просто вода, а пасока, что выделяется виноградной растением, в составе которой не только пластические вещества с различными органическими и минеральными компонентами, но также физиологически активные. Уменьшение количества пасоки, поступающего в зону прививки, негативно сказывается на приживаемости.

Прививки в ЗЕЛЕНЫЙ ПОБЕГ созрели черенки

Институтом «Магарач» рекомендован новый способ летней прививки на зеленый побег - летним (прошлогодним) одноглазковим парафинированных рукоятью. Парафин предохраняет черенок от высыхания.

Техника прививки следующая: куст спиливают весной в период от начала сокодвижения, примерно до 1 июня, ниже уровня земли (и ниже головки).

Срез изолируется садовой замазкой, прикрывается мульчей. На спиленных стволах развиваются порослевые побеги. В мае-июне, когда побеги достигнут длины 20-25 см и в 2-3-м междоузлии толщины, равной толщине привит черенков, за 2-3 дня до прививки, проводится обломка. На кусте оставляют 3-4 лучших побега, преимущественно расположенных в плоскости шпалеры.

Черенки для прививки с побегов прошлого года заранее (в апреле) из хранилища кладут на вымачивания на двое суток в водопроводную воду. После этого их проветривают и разрезают на одноглазковие (длиной 6-7 см). Верхний срез делается на 2 см выше глазка, нижний - на 4-4,5 см. Нарезанные черенки сразу парафинируют. Для этого в сосуд, на половину его объема, наливают воду, кладут парафин и подогревают до 60-80 градусов. Расплавленный парафин на поверхности воды остывает медленно. Черенки погружают сначала в парафин и следом в холодную воду. Держать их можно пинцетом. Опускать в парафин надо сухие черенки, к мокрым он плохо пристает.

Иногда для гарантии я опускаю черенки в парафин два раза подряд.

Хранить парафинированные черенки до прививки следует в прохладном темном месте в открытых полиэтиленовых мешочках, рассортированными по толщине. Хорошо хранятся они в нижней части холодильника.

Прививки проводят через 2-3 дня после обломки лишних порослевых побегов.

Для прививки надо иметь очень острый (обязательно оправленный на ремне) прививочный или окулировочный нож и полоски эластичного полиэтилена или тонкой резинки для обвязки. Полиэтиленовые мешочки с черенками в процессе операции следует держать в закрытом ящике (для защиты от солнца).

Толщина зеленого побега в месте среза и толщина привоя должна быть одинаковой. Подобрав черенок привоя по диаметру, его срезают на клин сбоку от почки (с обеих сторон, как и обычно) на 0,5 см ниже узла. Длина среза должна быть равна примерно трем диаметрам черенка. Привой срезают на клин после подготовки и расщепление подвоя, чтобы сразу вставить его на место.

Специалисты рекомендуют щепу вставлять так, чтобы глаз его был диаметрально противоположный нижнем на усеченном подвое.

Зеленые подвоя срезают в нижней части побега выше избранное узла на 3-3,5 см. Расщепить делается в плоскости почки к узлу острым концом лезвия ножа. Все нижние глаза на подвое выщипывают, оставляя один лист. Место прививки обвязывают в один слой полоской мягкой пленки. На одном кусте можно делать 3-4 прививки. В этом случае будет нормальная нагрузка и слабее развита поросль. Сильно затвердевшие побеги к прививке малопригодны и, если это допущено, их следует выломать, чтобы вызвать новую поросль, которая успеет развиться до нового прививки.

Лучшее время для этой прививки май-июнь, но возможно проведение ее и в июле (рис. 46).

Для защиты от прямых лучей солнца место прививки я закрываю бумагой (трубочкой), а от раскачивания ветром прикрепляю к тонкой реечки. Бумага снимаю, как только почки начинают распускаться. Проверка, в основном для удаления поросли от подвоя, необходимо делать не реже чем через каждые 3-4 дня. Даже незначительная поросль негативно влияет на приживаемость прививок.

Одна из трудностей при данном способе прививки - сохранение черенков в покое (со спящими почками) до середины мая-июня. Я рекомендую заготавливать осенью черенки не только от основных побегов, но и от Пасынкова. Они обычно меньшего диаметра и могут быть использованы на более тонких зеленых подвоях.

Этот способ опробован мной в прививке ранних сортов Кардинал и Ранний Магарача (№ 372) соответственно на Мускат венгерский и Чауш белый и дал отличные результаты.

На привитых порослевых побегах образовалось, кроме основного побега, несколько сильных пасынков, которые к осени хорошо вызрели.

Весной я сформировал рукава обычным способом с короткими плодовыми стрелками и на кусты сорта Ранний Магарача получил 7 кистей. В следующем сезоне на нем уже образовалось 48 соцветий.

Для защиты от грибных болезней полезно профилактически опрыскать почву вблизи прививки и повторить опрыскивание после прорастания почек. Вместо бордоской жидкости по новой рекомендации УНИИВиВ им. Таирова я применяю препарат хинозол в 0,15-0,2-процентной концентрации (15-20 г на 10 л воды).